▪ Le mécanisme de sauvetage de l’euro

C’est une triste journée dans une petite ville irlandaise. Il pleut et les rues sont vides. Rien ne va plus, tout le monde a des dettes et tous vivent à crédit.

Ce jour-là, un riche touriste allemand traverse la petite ville et s’arrête dans un petit hôtel. Il dit au propriétaire qu’il aimerait visiter une chambre pour y passer peut-être la nuit et il dépose comme caution un billet de 100 euros sur le comptoir.

1. Quand le visiteur est monté, l’hôtelier prend le billet, court chez son voisin le boucher et règle ce qu’il lui devait.
2. Le boucher prend les 100 euros, descend la rue et paye l’agriculteur qui lui livre ses bêtes.
3. L’agriculteur prend les 100 euros et paye sa dette à la coopérative.
4. Le chef magasinier de la coopérative prend les 100 euros et va effacer son ardoise chez le cafetier.
5. Le cafetier glisse le billet par-dessous le comptoir à une prostituée qui a du mal à joindre les deux bouts et lui a rendu de petits services pour qu’il lui fasse crédit.
6. La prostituée court à l’hôtel et paye la facture de la chambre : 100 euros.
7. L’hôtelier remet le billet sur le comptoir. A ce moment-là, le visiteur allemand descend l’escalier, reprend son billet de 100 euros et déclare que les chambres ne lui plaisent pas et qu’il quitte la ville.

Tout le monde a réglé ses dettes et tous regardent l’avenir avec optimisme.

Vous savez maintenant comment fonctionne le mécanisme de sauvetage de l’euro. C’est tout simple.

▪ Merkel s’est équipée d’un sac à main pour affronter la crise de l’euro

Dans l’hémicycle du Bundestag, elle attire tous les regards. On la voit depuis peu avec un cas à main. Ce qui éveille le souvenir de la Dame de fer.

Le sac à main était partie intégrante de l’image de marque de Margaret Thatcher. Ce sac à main noir de la Dame de fer, âgée aujourd’hui de 81 ans, avait même inspiré un néologisme aux Britanniques : « handbagging », ce qui signifiait approximativement « passer un savon à quelqu’un ».
Angela Merkel, 57 ans, s’est équipée depuis peu d’un accessoire féminin inusité chez elle. Lors du vote sur le fonds de sauvetage de l’euro au Bundestag, le 29 septembre, la chancelière portait un sac de ménagère orange dans lequel elle avait casé son iPad et des dossiers. Cet ustensile échouera-t-il un jour dans un musée ? Le Musée de l’Histoire à Bonn a déjà accaparé la veste de laine que portait le chancelier Kohl, 81 ans aujourd’hui, lui aussi, qu’il portait en parlant avec Mikhaïl Gorbatchev de l’avenir de l’Allemagne en juillet 1990 dans le Caucase.
Une fondation à Dresde héberge un cartable du politicien Herbert Wehner (1906-1990), outre sa vieille pipe et la Volvo du chef légendaire du groupe socialiste SPD. La cheftaine du parti chrétien-démocrate (CDU) et chancelière qui aligne les textos sur son petit écran, a déjà donné un de ses vieux portables au Musée de l’Histoire. Le directeur du musée, Peter Hoffmann, estime que son examen est « révélateur du caractère de la personne qui s’en sert pour communiquer ».
Seul l’avenir dira si son sac est aussi significatif et digne d’être exposé. Il faudrait pour cela qu’une anecdote s’y attache ou qu’il acquière les attributs symboliques. Hoffmann assure que son musée « ne collectionne pas les objets en fonction de la mode ». Des stylistes ont toutefois déjà décerné de bonnes notes à ce sac orange. Il est vrai qu’elle a opté pour ce sac en faveur d’une marque française en vogue, un Longchamp de 300 euros, comme l’a révélé la directrice des pages de mode du magazine « Bunte », Petra Faller. Selon elle, c’est la preuve que Merkel a mis le cap en termes de mode sur un avenir radieux. Pour ce qui est de la couleur, ce sac est « vraiment trendy », dit-elle. D’autant que Merkel l’a combiné avec un blazer rose. Ce genre de « colour blocking » était cet été le dernier cri. Bilan de cette experte : « Pour la chancelière, c’est tout ce qu’il y a de plus cool ».
La styliste Silke Gerloff estime que le sac de Merkel est « dans l’ensemble comme il faut, sa forme étant sans signes particuliers et indatable, sa couleur un orange atténué, donc une couleur automnale et donc d’actualité ». Lors des réceptions ou quand elle prend un bain de foule, la chancelière ne porte généralement pas de sac à main. Quand elle est allée à l’opéra à Bayreuth, elle portait un sac qui semblait flotter dans l’air quand elle serrait des mains. Toujours est-il que le sac de Mme Merkel ne peut être classé dans la catégorie des objets de luxe.
Visiblement, Merkel a mieux réussi son coup que la ministre présidente du Danemark, Helle Thorning-Schmidt, 44 ans, dont on s’est moqué à cause de la cherté de son sac et qui ne s’appelle plus, depuis, que « Gucci-Helle ». L’enjeu est important quand on sait qu’un robuste sac de la marque Asprey qui a rendu trente ans de bons et loyaux services à Margaret Thatcher, a été vendu aux enchères l’été dernier pour une bonne œuvre. « Pour Thatcher, son sac n’était pas une protection, c’était une arme », se souvient Edwina Corrie qui fut ministre au gouvernement Thatcher. On a beau considérer que le sac de la marque Asprey de Margaret Thatcher est, vu d’aujourd’hui, plutôt « modèle mémé », reste qu’il a rapporté quand même28 000 euros aux enchères. Caroline Bock, dpa (29/09/11)

▪ Nicolas Ducret. "Cavalier des steppes, A travers les montagnes d'Asie centrale, 3000 km à cheval du Kazakhstan à l’Afghanistan." Editions Transboreal. Paris. 2010, 380 pages, 24 pages de photos, 19.90 euros, disponible dans toutes les librairies de France, Suisse et Belgique.

Cavalier émérite amateur de voltige cosaque, Nicolas Ducret s’est lancé le défi de traverser l’Asie centrale à cheval. Parti seul des contreforts de l’Altaï avec un étalon et un hongre de bât, il chemine sur plus de 3 000 kilomètres, franchissant les monts Célestes et les chaînes du Pamir et de l’Hindu Kush. De l’aridité des steppes kazakhes aux riantes montagnes kirghizes, des plateaux tadjiks balayés par le vent aux vallées afghanes baignées de soleil, il s’aventure sur des terres mythiques marquées par les conquêtes successives, et découvre des peuples à la fois généreux, aguerris et libres. Après six mois de chevauchée, la caravane entre dans Kaboul, où le voyageur dispute une partie de bouzkachi, le célèbre jeu équestre que décrit Joseph Kessel dans « Les Cavaliers ». 

Heartland, la « terre du cœur », comme le grand théoricien et géographe anglais Mackinder définissait le vaste espace continental de l’Eurasie. Il en fit le centre de sa théorie géopolitique et fit de cette région englobant les vastes steppes d’Asie centrale le pivot géographique du monde. « Qui contrôle le cœur du monde commande à l’île du monde, qui contrôle l’île du monde commande au monde », expliquait-il à la société royale de géographie dans un discours qui fit grand bruit à l’époque. C’était en 1904. Il prévoyait que le XXe siècle serait celui du rail et qu’au lieu de franchir des océans, les hommes se mettraient à franchir des continents. Pour exercer sa suprématie sur le monde, il fallait donc posséder le centre du continent eurasiatique. À cette époque-là, la Russie des Tsars avait déjà pris position au Turkestan et contrôlait l’ensemble du Heartland. Depuis le XVIIIe siècle, elle menait une politique expansionniste dans le but d’accéder aux mers chaudes du sud qui n’étaient pas prises l’hiver par les glaces.
Mackinder n’avait pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison aussi. Les voix ferrées s’abattirent sur l’Eurasie, mais avec modestie, car la Russie avait bien du mal à se moderniser et les steppes d’Asie centrale étaient trop vastes. Le Heartland ne domina pas le monde, mais le soviétisme qui s’y développa en fit trembler une partie. Près d’un siècle plus tard, un certain Nazarbaev, figure emblématique des dirigeants d’Asie centrale, alors président indétrônable du Kazakhstan, se replongeait dans cette idéologie, désormais appelée eurasisme, et servant admirablement bien ses ambitions. D’autant plus qu’entre-temps des richesses insoupçonnables furent découvertes en Asie centrale. L’ancien Turkestan russe devint ainsi le centre d’un nouveau monde et de nouveaux enjeux. Les chefs d’État étrangers se mirent à courtiser l’« empire des steppes » et les luttes d’influences entre Américains, Russes, Chinois et Européens reprirent, sans compter que les fondamentalistes de l’islam commençaient eux aussi à affluer.
Mais au commencement, qui avait-il ? Il y avait des nomades qui transhumaient avec leurs troupeaux, déplaçant leurs yourtes au gré des pâturages, dans un territoire si vaste que l’on n’avait pas pris le temps d’en établir des limites. Et des chevaux qui leur offraient la liberté d’arpenter ce monde sans barrière. Ainsi, depuis des siècles, les steppes se traversent à dos de cheval ou de chameau. En quelques siècles, les nomades avaient vu passer les hordes mongoles, les caravaniers des routes de la Soie, des moines en marche vers la Chine, des émissaires au service des cours d’Europe, des soldats rejoignant leur garnison et des explorateurs russes et britanniques cherchant des lieux où planter des bornes. Les nomades traversèrent les siècles en maintenant leur style de vie jusqu’au jour où les Soviétiques entreprirent de les sédentariser. Ils n’eurent pas d’autres choix que celui de troquer leur yourte pour une place dans un appartement communautaire et, pour certains, d’abandonner leur bétail pour le Combinat.
En 1991, à la chute de l’URSS, les pays d’Asie centrale (créés dans les années 1920 sous Staline pendant la territorialisation des nationalités) devenaient pour la première fois de leur histoire, indépendants. Alors que firent les fils des steppes et les descendants des nomades.

En mai 2007, le printemps s’annonce tardivement. Les grandes transhumances ont repris, entraînant familles et troupeaux dans les alpages. Nicolas Ducret, 27 ans, s’installe chez un Russe dans un petit village à quelques heures d’Oust-Kamenogorsk, au pied des montagnes de l’Altaï, dans le nord-est du Kazakhstan. En quelques semaines, il rassemble deux chevaux : Tsigane et Musicien des steppes, puis part sur les pistes en direction de Kaboul avec l’ambition de se lancer dans une longue dérive dans laquelle il côtoiera des hommes, traversera des steppes et des montagnes, et peut-être découvrira-t-il alors le cœur de l’empire des steppes. Il se lance sur les routes comme on entre en religieux, sans demi-mesure, de tout son être et de tout son cœur, pour se frotter au monde, rencontrer des hommes et entendre résonner la beauté grisante de la vie.

Il parcourt d’abord les vastes steppes du Kazakhstan, couvertes de folle avoine aux reflets argent qui ondoie et scintille à l’infini. Ensuite la caravane s’enfonce dans les Tian Shan. À plusieurs reprises, elle est arrêtée et contrainte de prendre des voies parallèles. En franchissant un col à 4 000 mètres, elle essuie une tempête de neiges, puis erre entre les cimes durant des jours. Le soir, la solitude est rompue par les portes qui s’ouvrent. Dans l’empire des steppes, on ne laisse pas un étranger passer la nuit dehors.

À l'abri des fermes ou sous le feutre des yourtes, au son des joueurs de doumbra ou du chant des conteurs, sous des cascades de thé ou des litres de vodka, le cavalier des steppes partage la vie de ces peuples et écoute leurs histoires mouvementées. À la fin de l’été, il arrive sur les hauts plateaux du Pamir tadjik qu’il parcourt dans la solitude la plus complète. Ses chevaux intriguent : certains villageois en voient pour la première fois. Après trois jours de négociation avec les douaniers, il entre en Afghanistan. Le pays n’est pas sûr. Depuis l’été, il a de nouveau plongé dans le chaos, et les enlèvements d’étrangers se multiplient. Les seigneurs de guerre lui délivrent un laissez-passer et un berger accepte de le guider jusqu’à Kaboul. La caravane s’agrandit et reprend la route à travers l’Hindu Kush. Les chevaux peinent sur les sentiers de muletiers. La nourriture est rare. Dans les villages où ils se réfugient la nuit, ils rencontrent des hommes, barbus, tannés, enturbannés, comme sortis d’une autre époque. Au seuil de l’hiver, après six mois de marche, la caravane descend la vallée du Panjshir et entre dans Kaboul. Dans quelques jours se tient le premier bouzkachi de la saison. Le voyageur y participe. Et le hurlement des tchopendoz résonne de nouveau dans la plaine de Chamali, là où Ouroz, le tchopendoz des Cavaliers de Joseph Kessel, disputa le « jeu du Roi ». 

Entretien avec Nicolas Ducret

Quel ressort vous pousse à voyager ? 

L’envie de se frotter à une autre réalité du monde, d’avoir le sentiment de vivre pleinement une expérience différente, hors des sentiers battus, où on aurait peut-être pas tout à gagner (je n’entends pas là qu’à défier le monde, on pourrait éventuellement y passer ou mal finir, mais sans quelques risques, il n’y a pas de vrai aventure et de réel engagement). Voyager dans le sens de partir de long mois sur les routes correspond à un chavirement de l’être, un plongeon vers l’inconnu et un engagement total qui rend le moment plus fort, car dans ce type de voyage, on ne peut pas ou on ne fait pas demi-tour en cours de route, on va vers l’avant car c’est la seule voie du salut, et coute que coute on progresse. 

Il y a également la soif de découverte qui est au centre de mes voyages et qui invite toujours à se lancer sur les pistes, car on recueille sur la route des connaissances uniques que l’on ne trouve nulle part ailleurs : connaissance sur les hommes (rencontres de tous types, avec toutes personnalités, anecdotes et rencontres improbables), sur le nature, la géographie, la politique,  et pleins d’autres expériences diverses et variées, certaines glorieuses d’autres moins.

D’où vous vient votre passion pour l’Asie centrale ? Quels projets y nourrissez-vous ?

La Passion vient des chevaux (tout cavalier se doit un jour ou l’autre d’aller faire un petit saut en Asie centrale), mais surtout pour la richesse que je trouve à ces pays. Je m’explique l’Asie centrale est un carrefour historique : Alexandre le Grand, un temps intégré au plus grand empire des steppes de Gengis Khan, ensuite Tamerlan, et durant ce temps, pendant des siècles, le lieu des passages des caravanes de la route de la Soie. Plus récemment, la colonisation russe et la période soviétique. Tout cela produit un concentré d’influence variée, source de certaines richesses, seulement les richesses passées sont bien passées, puisque les sociétés nomades ne laissent pas grand-chose derrière elle, mais on peut imaginer que la nature des hommes ont été marquée par ces influences variées.

Un autre intérêt, c’est que j’aime me promener dans les pays ex-soviétiques, car entre reconstruction d’Etat et vestiges soviétiques, ils offrent une ambiance forte sympathique où on aurait envie de croire ou tout est possible. D’ailleurs beaucoup de choses le sont, car la chape de plomb juridique ne sait pas encore effondrer sur eux (à la différence de l’Europe des normes et des Lois), mais cela à un prix, le prix du dysfonctionnement, mais que j’accepte volontiers. Les immeubles brejnéviens sans grand style resplendissent de nostalgie et je trouve dans ces villes à moitié perdues un certain esthétisme.

Restent les paysages et le peuplement. En Asie Centrale, on a le choix entre zones peuplées (modérément toujours) et zones, comme oubliées, où l’on ne croise que des bêtes sauvages, quelques kolkhozes abandonnées (pour rassurer tout de même) et quelques familles que le monde a oublié. Du coup, cela donne l’agréable impression de se sentir au bout du monde, dans des lieux vierges et on peut faire de bien belles rencontres.  

Et puis il y a la géopolitique qui place l’Asie centrale au cœur des luttes d’influence et des rapports de forces. Car autant de réserves naturelles et la volonté des puissances économiques de diversifier leurs sources d’énergie créer un intérêt grandissant pour cette zone, comme alternative du pétrole d’Arabie saoudite et du Golfe. Et puis il y a sa localisation, au cœur du Heartland, cher à Mackinder, ou au cœur de l’Eurasie pour Nazarbaev le président kazakh. En tout cas, c’est un territoire cerné par les puissances (USA, Chine, Russie, UE, une certaine branche du « monde musulmans ») et qui courre des risques de déstabilisation islamique et doit juguler habilement entre les puissances économiques pour rester indépendant.

Projet : Le Kazakhstan a un potentiel de développement énorme, c’est aujourd’hui un des pays émergeants qui offre les plus belles promesses et donc si je pouvais y être au bon moment, cela serait pas mal.

Qu’avez vous appris techniquement et pratiquement des cavaliers d’Asie centrale ?

En France et en Europe, on a développé au cours des siècles une équitation de très haut niveau et une connaissance très approfondie du cheval. L’équitation s’est beaucoup développée en France sous l’impulsion des militaires et du manège : on s’est alors mis à travailler les chevaux pas que pour se déplacer, mais aussi pour l’art. En AC, l’équitation répond aux impératifs de travail et de déplacements. Le cheval est utilisé pour se déplacer et pour s’occuper du bétail. Leurs techniques sont adaptées à cela, mais restent néanmoins assez sommaires. J’ai appris ce type de technique sur place. Par exemple le fait d’accrocher les chevaux aux canons (partie de la jambe) et non au licol lorsqu’on les met à un piquet est une excellente méthode que je n’avais jamais vu pratiquer en France et qui pourtant présente de nombreux avantages (cela évite par exemple que le cheval se déplace des vertèbres quand il tire au renard, ce qui est un cas très courant en France).

Quels sont les bonheurs et contraintes du voyage à cheval ?

Les grands avantages à cheval est d’être seul sans l’être, de pouvoir se rendre là où aucun véhicule ne peut aller et de découvrir ainsi des vallées très éloignées où la vie des gens peut être très traditionnelle, de pouvoir chevaucher en quittant toutes les routes, en soit de filer dans la steppe en ligne droite, sans que cela ne pose le moindre problème, de voguer lentement au grès du pas du cheval et de se sentir un peu cheval.

La relation avec le cheval est quelques choses de très fort, car vivre pendant 6 mois avec un cheval créait des liens très étroits, la compréhension se fait très fine et je n’avais jamais connu auparavant une communication si proche avec un cheval.

Les contraintes, c’est qu’avec les chevaux, il n’y a jamais de repos. Il faut toujours s’en occuper, trouver de l’eau, de la bonne herbe, de l’orge, le ferrer, le soigner le cas échéant, le surveiller, en particulier la nuit pour pas se le faire voler. S’arrêter dans une ville est compliqué, car il faut trouver un lieu où mettre le cheval. Mais bon, toutes ces contraintes sont récompensées par les hennissements du cheval qui vous attend le matin pour que vous veniez lui gratter la tête, et puis en cas de coup dur, il sera toujours une présence réconfortante.

Vous êtes féru de littérature russe. Quel livre vous a particulièrement ému ?

Féru c’est un grand mot, il s’avère néanmoins que les auteurs russes content des histoires qui me plaisent pas mal. La musique d’une vie de Makine m’a beaucoup plus. Les Frères Karamazov a été une bonne lecture du haut de ma selle. Ce qui me plait particulièrement dedans, c’est l’ambiance avec ces personnages russes qui dans des élans d’ivresse et de passion créent l’irréparable, mais après s’arrachent les cheveux le restant de leur vie de dégout. Les personnages ne sont pas ternes, mais grandioses, toujours entre débauché et pensifs se posant des grandes questions de vie. Dimitri est un personnage intéressant : un débauché où corps et âme sont dans un combat perpétuel. Et puis les romans de Dostoïevski sont toujours très riches de sens, ils invitent à de belles réflexions et en particulier les Frères Karamazov avec les grandes interrogations existentielles et religieuses.

Né à Nantes en 1980, Nicolas Ducret, diplômé de l’École supérieure de commerce de Dijon d’un double master en géopolitique de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Institut Français de Géopolitique, a été notamment auditeur au sein du cabinet de commissariat aux comptes Deloitte. Il débute l’équitation à l’âge de 6 ans en pratiquant la voltige cosaque, puis des chevaux lui sont confiés qu’il prépare et monte en compétition de saut d’obstacles. Il prend goût au voyage après une traversée motorisée de l’Europe de l’Est avec ses parents en 1996, puis un tour du monde de 18 000 km à vélo en 2002-2003, voyage durant lequel il parcourt vingt-six pays, sur les cinq continents. À l’automne 2005, en tant que bénévole, il assiste Jacqueline Ripart lors du festival At-Chabysh, qui vise à réhabiliter le cheval kirghize et les traditions équestres au Kirghizistan. En Russie, où il étudie, il monte des akhal-téké et, en Inde, visite les élevages de marwari des maharajas du Rajasthan. Dans chacun de ces pays, sa passion du cheval et des cultures équestres le conduit à rassembler une large documentation et à rencontrer les éleveurs, les cavaliers et leurs montures. En 2007, Nicolas Ducret se lance le défi de traverser l’Asie centrale à cheval, du nord-est au sud-ouest. Parti des contreforts de l’Altaï, seul, il chemine sur 3 300 km à travers le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Afghanistan. Marqué par le franchissement des monts Célestes (Tian Shan), des hautes montagnes du Pamir et de l’Hindu Kush, le voyage s’effectue avec deux chevaux, l’un monté, l’autre bâté pour transporter le matériel, à raison de 35 km par jour. Après six mois de chevauchée, il entre dans Kaboul. La saison du bouzkachi s’ouvrant, il dispute le célèbre jeu décrit par Joseph Kessel dans Les Cavaliers. À cette occasion, il réalise un film, commence à écrire le récit de son expédition et crée, avec Louis Meunier, l’Afghan Horse society pour le déploiement de la culture équestre afghane. En juin 2008, Nicolas Ducret traverse l’Atlantique à la voile et, en mars 2009, part au Darfour comme administrateur de Médecins du monde. En juin 2010, il est reparti au Kazakhstan pour mener des recherches visant à mesurer la place d’Astana, la capitale sortie des steppes un beau jour de 1997, dans le projet géopolitique de construction de l’identité nationale kazakhstanaise. Là, il a rencontré des universitaires, des politiciens et des hommes d’affaires puis il cheminera vers l’ouest, s’arrêtant à Moscou en juillet, puis en Ukraine sur les rivages de la mer Noire en août.

▪ Vivre entre chiens et chats

Beaucoup de foyers en France et en Allemagne, ont un animal de compagnie. Les statistiques relèvent en Allemagne 9,6 millions de personnes propriétaires d’un chien et 7,8 millions de chats, en augmentation. Mais la densité de chiens est moindre en Allemagne (8,9% de foyers en ont un) qu’en France (38 % des foyers), ce qui peut s’expliquer par l’impôt canin qui est la règle en Allemagne. Malheureusement, cet impôt appliqué également en Suisse, aux Etats-Unis et dans d'autres pays civilisés, n'existe pas en France. Il y eut seulement autrefois un impôt sur les chiens de chasse. Ce qui fait que les villes manquent de personnel pour entretenir les trottoirs, constellés de déjections canines. Cela dit, pour les grands enfants et pour certaines personnes âgées, ces  animaux sont une aide psychologique irremplaçable.

Mais que savons-nous des chiens et des chats ? Pour bien des gens, ils sont proches et on leur parle comme à des humains. Grave erreur. Ils ont leurs codes à eux. Et leur morphologie très différente de la nôtre, à nous bipèdes. On les côtoie comme s’ils étaient des créations de l’homme. Comme s’ils avaient toujours fait partie de son entourage, comme des éléments du décor. Pour les enfants, comme des jouets. Or il n’en a pas toujours été ainsi. Remontons dans le temps.

Une des plus anciennes preuves de la relation homme-chien date de -12 000 ans. C’est la sépulture d’une femme mise à jour sur le site de Ein Mallaha en Israël. Elle et en position fœtale et a la main gauche posée sur le squelette de son chien comme pour le caresser. Des ossements trouvés en Russie ainsi que les peintures rupestres de la caverne de la Vieja en Espagne ont permis de dater de – 15 000 ans la domestication du chien par l’homme. Mais l’amitié homme-chien est certainement bien plus ancienne. Des loups apprivoisés ont suivit l’homme à la chasse bien longtemps avant les chiens domestiqués (nuance entre l’apprivoisé et le domestiqué !). En 2000-2001, deux généticiens ont établi que tous nos chiens descendent de six lignées de loups qui vécurent entre -15 000 et – 25 000 ans en Extrême-Orient. Avant : pas de chiens.

Le lien avec le chat n’est pas aussi ancien. Des scientifiques français ont trouvé sur l’île de Chypre la tombe d’un humain, homme ou femme, enterré dans une fosse peu profonde à 40 cm d’un chat inhumé de la même façon que lui. Cette sépulture date de -9 500 ans. Les deux corps étaient orientés vers l’Ouest, royaume des morts. Les recherches génétiques ont établi en 2004 que le chat a été apprivoisé au Moyen-Orient. On a trouvé d’ailleurs en Israël une statuette de chat en ivoire, datée de 3 700 ans. Les Egyptiens, à partir du 3^ème millénaire avant J.C. n’ont donc pas été les premiers à domestiquer le chat. Mais ils l’ont divinisé. Le Moyen Âge européen l’a diabolisé. Mais le lien homme-chat n’est pas aussi fort qu’avec le chien. Du reste, le chat n’obéit pas à l’homme. Il ne mémorise pas comme le chien jusqu’à 200 mots du langage humain. Il peut retourner aisément à l’état de nature avec son frère jumeau par les gènes, le chat sauvage Felis silvestris lybica. Le chat est resté un peu sauvage et en Europe il n’a guère changé.

L’humain l’aime à cause de sa petite tête ronde, de ses grands yeux, de son front bombé qui évoquent vaguement un petit enfant. Et parce qu’il veille à ne rien casser dans la maison. Une évolution qui s’étendra sur des millénaires est visiblement en cours, car certains chats sont plus en connexion avec leur maître ou maîtresse que d’autres. Ils répondent davantage à leur nom, ils suivent davantage la personne qui les nourrit et les héberge. Peut-être dans deux à cinq mille ans, le chat se comportera-t-il à notre égard comme le chien. On dit souvent que le chat ne peut pas s’intégrer dans la société humaine parce que c’est un chasseur solitaire. Mais il existe sur d’autres continents, en Australie notamment, des compagnies de chats sauvages comptant jusqu’à 200 individus. Son caractère donc a une certaine plasticité.

Mais entre l’homme et le chien, la relation est plus fraternelle. Le chien a développé à la longue une empathie avec l’être humain. La barrière de compréhension entre l’homme et le chien est beaucoup plus perméable qu’entre l’homme et son cousin le chimpanzé qui ne diffère de nous pourtant que par une quantité infinitésimale de gènes. Un chien bien constitué appréhende les sautes d’humeur de l’homme et vice-versa. Selon le chercheur canadien Stanley Coren, tout chien peut apprendre à reconnaitre l’objet désigné par 165 mots et des surdoués en retiennent 100 de plus. Le chien n‘est pas du tout un loup dégénéré par la domestication. Bien au contraire. Des centres de recherche importants se penchent aujourd’hui sur l’intelligence étonnante du chien, tels le « Clever Dog Lab à Vienne ou le « Duke Canine Cognition Center » en Caroline du Nord. La scientifique viennoise Friedrike Range a prouvé que les chiens peuvent distinguer outre les objets, des catégories abstraites comme « chien » ou « paysage ». Selon la biologiste Juliane Bräuer de l’Institut Max-Planck à Leipzig, l’intelligence du chien est « beaucoup plus souple et affirmée » que celle d’autres animaux comme le cheval et la chèvre et même que son ancêtre le loup. A force de vivre ensemble, le chien est devenu un peu humain et l’être humain un peu chien.

▪ Deux vagues de Français ont envahi pacifiquement l’Allemagne : les Huguenots au XVIIème siècle et les déportés du travail au XXème siècle.

Après la révocation de l’Edit de Nantes par lequel notre bon roi Henry avait accordé la liberté de culte à ses anciens coreligionnaires protestants, 300 000 Huguenots français durent fuir le royaume de France. Le Prince et Grand Electeur de la principauté de Brandebourg, chef-lieu Berlin, Frédéric-Guillaume, leur fit une série de propositions très alléchantes, dont l’immunité fiscale pendant quatre ans et la mise à leur disposition de maisons abandonnées et de matériaux de construction. Il s’agissait pour Frédéric-Guillaume de combler la perte de 140 000 habitants que la Guerre de Trente ans et cinq épidémies de peste avaient infligée au Brandebourg.

Ses « frères en religion » français s’installèrent notamment à la limite de Berlin et fondèrent la « Ville de Dorothée » dont une rue du centre de Berlin, la Dorotheen-Strasse, rappelle encore l’existence. L’annuaire téléphonique de Berlin fourmille encore de noms français, les descendants des Huguenots. A la fin du XVIIème siècle, un Berlinois sur cinq était Français. Ils ont laissé dans le dialecte parlé à Berlin de très nombreux mots français parfois déformés, comme « Bulette » pour une boulette de viande, « Buljong » pour bouillon et « purée » et encore « eine olle chaise », « une vieille chaise » pour une vieille guimbarde, par allusion à la chaise à porteur de jadis. Sans compter « Bluse », « Perrücke », « Négligé », « Haute volée », « Chaussée », « Portemonnaie » et bien d’autres.

Ils ont réorganisé l’armée prussienne, lui ont appris le pas cadencé, et leurs artisans ont apporté le goût français à Berlin qui était encore assez primitif et rustique à l’époque. La fameuse « bière blanche » de Berlin est une bière allemande « champagnisée » par les Huguenots qui se boit encore dans des coupes cannelées comme aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ils se sont installés également dans des villages et petites villes de Prusse et à l’Ouest de l’Allemagne. Il y a une quinzaine d’années, j’étais allé jadis en pèlerinage dans la plus huguenote des communes allemandes, Friedrichsdorf, et y avais trouvé le témoignage d’un STO français qui n’avait pas été moins étonné que moi de trouver là des gens qui parlaient encore français. Pierre Dorbais était l’un des 600 000 déportés du travail envoyés en Allemagne par le gouvernement de Vichy.

Les Franco-allemands de Friedrichsdorf

« A la fin de l’année 1942, les occupants de mon pays m’obligèrent à me rendre en Allemagne pour y travailler. Nous sommes arrivés plusieurs centaines à Francfort et dirigés vers diverses usines des alentours. Un grand homme au regard froid et sévère, me conduisit à Friedrichsdorf. Il était fort tard, il faisait nuit quand nous sommes arrivés au restaurant de la Tour Blanche. J’y pris un petit repas. Le lendemain matin, je fus mis au travail, avec plusieurs prisonniers de guerre français. Les jours passèrent. Je sortis de promener dans le village et bien vite j’entendis bon nombre de personnes parler le français, mais oui le français ! Au fil des jours, aidé par leur gentillesse, j’appris que mon destin m’avait conduit dans un village construit par des Huguenots français, chassés de leur patrie en 1685 par la révocation de l’Edit de Nantes. Ce jour-là, la dynastie des Bourbons s’est déshonorée. Au milieu de la rue principale, je vis le temple protestant avec ses inscriptions en français. De jour en jour, je fis la connaissance des Gauterin, Désor, Garnier, Roux, Privat, etc., tous m’aidèrent par leur bon sens à passer mon séjour forcé ».

Un Français de Noisy-le-Sec, Pierre Dorbais, a écrit ces lignes quand il est revenu en 1964, puis en 1987 revoir les Allemands d’origine française de Friedrichsdorf-en-Taunus parmi lesquels il avait vécu trois ans comme STO. L’archiviste, M. Ebbinghausen, les conserve pieusement au Musée local de l’ancienne « colonie huguenote de Friedrichsdorf ». « La Tour Blanche était le nom de la prison de Nîmes où furent enfermés les protestants », m’expliqua Gerd Schmidt, le maire de cette commune allemande qui a fêté en 1987 le 3000ème anniversaire de sa fondation « aux champs » par des réfugiés français de religion réformée. Le Landgrave de Hesse-Homburg, Frédéric II - qu’il ne faut pas confondre avec Frédéric II de Prusse – avait acheté 5 000 florins une propriété pour y installer « ces pauvres gens » en disant : « Plutôt vendre mon argenterie que les laisser sans assistance ». Quand je suis allé à Friedrichsdorf en 1988 et qu’on m’a montré le témoignage du STO Pierre Dorbais, on disait encore dans les rues « Monjour Monsieur », « Bonjours Mamsell » et des vieux parlaient encore français, un français un peu désuet, mais très compréhensible, conservé pendant deux cents ans par un privilège du Landgrave. Après sa création par des artisans protestants français qui apportèrent à l’Allemagne leur savoir-faire et leur culture, Friedrichsdorf fut toujours à la pointe du progrès. La cité obtint la première de sa région au XVIIème siècle les droits municipaux. Les fileurs, tisserands, fabricants de bas et de chaussures, les commerçants, les intellectuels, les paysans, maçons et charpentiers de Friedrichsdorf ont contribué à la modernisation de l’Allemagne. Bismarck a dit que la France ne s’était jamais complètement remise de l’émigration de ses élites protestantes. Quarante mille « réformés » ou davantage s’étaient installés en Allemagne, dont plus de vingt mille en Prusse, chez Frédéric II le Grand.

Au cimetière, j’ai vu les pierres tombales du maire de la commune Otto Foucar (1868-1957) et de son épouse Louise. Plus loin, il y avait celle de Victor Achard, décédé en 1937, d’Ernst et Toni Rousselot, de Ferdinand Arrabin, de Katherine Guénon, née Braun, d’Elise Louise Roux, de Marie Elisabeth Lotz, née Dessor, d’Aline Weil, née Lebeau, de Louise Christine Foucar, épouse de Louis Abraham Dufour ou encore d’Elizabeth Marmier. Seule Marie Blanc, fille de Friedrichsdorf, est revenue en France. Née Marie Hensel, fille d’un pauvre savetier, elle avait épousé François Blanc, le fondateur du casino de la ville de Homburg voisine qui venait calèche prendre son café et parler français à Friedrichsdorf. Il épousa cette belle jeune fille qui parlait sa langue. Ils fondèrent la Société anonyme des Bains de mer et du Casino des Etrangers de Monaco. Elle mourut en août 1881, à quarante-huit ans déjà, en France, bienfaitrice des pauvres et apparentée par les mariages de ses enfants à plusieurs familles princières et royales d’Europe. Elle repose Allée des peupliers au cimetière du Père Lachaise.

Malgré « l’inébranlable attachement à la foi et aux traditions de leurs ancêtres » des gens de Friedrichsdorf, inscrit sur une plaque de leur cité, la loyauté envers la patrie d’accueil ne s’est jamais démentie, pas même sous le IIIème Reich. Le roi de France avait envoyé la moitié de la famille Privat aux galères et massacré les autres. A Friedrichsfdorf, on ne l’a pas oublié. Au cimetière des soldats de Friedrichsdorf, Edgar Garnier et Alexander Roux étaient « morts pour la patrie », la patrie allemande bien entendu, tous deux en 1945, mobilisés l’un à seize ans, l’autre à cinquante deux ans, les derniers mobilisés de la guerre. Une plaque de marbre noir dans le Temple est dédiée à trente trois hommes « qui ont participé en 1870-71 à la glorieuse campagne contre la France et sont heureusement revenus dans la patrie ». Quatre ou cinq seulement de leurs noms sont de consonance allemande. La majorité des épitaphes de ce curieux cimetière sont en français. Certains de ces défunts ont versé leur sang pour l’Allemagne, le pays qui voulut bien être leur refuge. Du sang français d’outre-Rhin…
 

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